Продаж електровелосипедів в Україні
- Київ, вул. Харківське шосе, 201/203
- 067 103 82 00, 099 733 60 56
- info@velomoda.com.ua
Представляем самый популярный и славящийся соотношением цена-качество чешский бренд Rubena. Конечно же это - европейское качество, которое тщательно проверяется. На покрышках этого бренда ездят профессиональные спортсмены на самых престижных соревнованиях. Постоянно работая с опытными гонщиками, компания внедряет технологии, которые способствуют скоростным и динамичным показателям. Такое же отношение чешского производителя и к обычным туристам, которые любят просто покататься весенним вечерком. В целом, если говорить об этои бренде - это - качественно, надежно, долговечно и стильно.
СЛОИ ПОКРЫШЕК | Схема | |
TEXTRA (T) | Суперпрочная обрезиненная ткань с высокой плотностью полимерного волокна защищает всю боковину и борт покрышки. Ей присущи отличная эластичность и незначительный вес. TEXTRA повышает устойчивость к боковым проколам, порезам и боковому износу. Она увеличивает прочность и срок службы покрышки без существенного повышения ее веса. Покрышки с технологией TEXTRA предназначены в первую очередь для катания и гонок по пересеченной местности, где они обеспечивают очень высокую надежность и ультравысокий уровень передачи мощности во время езды. | - |
STOP THORN (ST) | Stop Thorn (ST) — 3-миллиметровый резиновый буфер, изготовленный из специальной смеси и размещенный между протектором и каркасом, благодаря своим свойствам практически препятствует возникновению пробоя или прокола при повседневном катании. Повышает жесткость и прочность в области пятна контакта, чем понижает сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Для достижения оптимальных свойств наносится на конструкцию Long Way одновременно со светоотражающей полосой. | |
STOP THORN ULTIMATE (STU) | Экстремально толстый (4 мм) резиновый буфер, изготовленный из специальной смеси и размещенный между протектором и каркасом, благодаря своим свойствам практически препятствует возникновению пробоя или прокола при повседневном катании. Для увеличения уровня безопасности одновременно на покрышку наносится светоотражающая полоса (технология STU). Повышает жесткость и прочность в области пятна контакта, чем понижает сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. | |
ANTIPUNCTURE SYSTEM (APS) | Защитная вставка толщиной 1 мм, изготовленная из специальной резины и расположенная между протектором и кордом велопокрышки, благодаря своим свойствам (высокой структурной прочности и твердости) значительно повышает устойчивость к проколам. Увеличивает жесткость и прочность покрышки, которые уменьшают сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Используется одновременно со светоотражающей полосой. | |
PUNCTURE´S FEAR (PF) | Устойчивый к проколам слой из специальной ткани крестового плетения, расположен между протектором и каркасом покрышки. Благодаря высокой прочности и плотности плетения значительно увеличивает устойчивость к проколам, жесткость и прочность покрышки, одновременно уменьшает сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Применение этой технологии незначительно увеличивает вес велопокрышки. | |
PUNCTURE ENEMY (PE) | Puncture’s Enemy (PE) — это двойная защита велопокрышки от проколов. Состоит из специальной вставки (APS), расположенной между протектором и каркасом, и особой импрегнированной ткани (CE), которая идет по всему профилю покрышки. За счет двойной защиты покрышка максимально предохраняется от проколов, а используемая специальная ткань предотвращает боковые повреждения. Такие покрышки предназначены для езды по очень сложной местности, обеспечивают высокую надежность, безопасность и длительный срок эксплуатации. |
|
LONG WAY (LW) | Каркас: 29 TPI, барабанная технология (OLT) /// Боковина: усиленная, типа Gumwall (GW); смесь с отличными динамическими свойствами/ /// Корд: витой стальной тросик (TW) Свойства: повышенная устойчивость к проколам верхней части покрышки и боковин; в 2 раза увеличенный срок эксплуатации и устойчивость к стиранию, по сравнению с покрышками Classic |
Камеры Rubena |
||
Обозначение | Описание | Толщина камеры, мм |
CL (Classic) | BASIC STANDARD COMPOUND (BSC) - Смесь для специальных размеров | 0.9mm |
HL (Light ) | LIGHT COMPOUND (LHC) - cмесь с повышенной структурной прочностью | 0.6mm |
SSS (Slug - SELF SEALANT) | SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC) - смесь для камер специальных размеров | 0,9mm |
TS (Tubeless Supra) | Покрышка-камера | valve |
FR (Freeride) | BASIC STANDARD COMPOUND (BSC) - cмесь для специальных размеров | 1.2mm |
DH (Downhill) | DOWNHILL COMPOUND (DHC) - Смесь для экстремальной нагрузки | 1.5mm |
TAS (Top Antipuncture System) | SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC) - смесь для камер специальных размеров | 1.5-0.9mm |
ABS (Antisnake Bite System) | SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC) - смесь для камер специальных размеров | 0.9-1.5mm |
ТИПЫ ПРОТЕКТОРА ВЕЛОПОКРЫШЕК RUBENA (MITAS) | |||||
№ | Стиль катания | Тип протектора |
Диаметры | Ширина покрышек | Фото |
1 | BMX | SPEEDO LT |
20" |
1 3/8 - 1,60" |
|
2 | BMX | DOM | 20" | 1,60" | |
3 | BMX | ZIRRA | 20" |
2,1 - 2,25" | |
4 | BMX | NITRO | 20" |
1 3/8 - 2.00" |
|
5 | BMX (парк, улица) |
X-CALIBER | 20" |
1,75 - 2,00" | |
6 | ШОССЕ | PHOENIX | 28" |
700Х23 |
|
7 | ШОССЕ | SYRINX | 28", 26" |
700Х23, 700Х25, 26Х1,50", 26Х1,25" | |
8 | ЗИМНИЕ | GRIPPER ICE | 28" | 1,6" |
|
9 | ЗИМНИЕ | FROSTER | 26" | 1,75" | |
10 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | HOOK | 24" | 1 3/8" | |
11 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | RIB |
24" |
1 3/8 X 1 1/4" |
|
12 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | JUMBO | 12" | 1/2 X 2 1/4" | |
13 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | FAMILY | 24" | 1 3/8" | |
14 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | TOURNIER | 24" | 1 3/8" | |
15 | MTB & CROSS | ZEFYROS | 26-29" | 2.1-2.25" | |
16 | MTB & CROSS | HYPERION | 27.5-29" | 2.1" | |
17 | MTB & CROSS | KRATOS | 26-29" | 2.1-2.45" | |
18 | MTB & CROSS | SCYLLA | 26-29" | 1.4-2.25" | |
19 | MTB & CROSS | CHARYBDIS | 26-29" | 2.0-2.25" | |
20 | MTB & CROSS | TRITON | 26" | 2.25-2.45" | |
21 | MTB & CROSS | OCELOT | 16-29" |
2.1" | |
22 | MTB & CROSS | NEPTUNE | 20-26" | 1.9-2.1" | |
23 | MTB & CROSS | DART | 20-26" | 1.75-2.0" | |
24 | MTB & CROSS | SAURUS | 26" | 1.9" | |
25 | MTB & CROSS | ACRIS | 26" | 1.9" |
|
26 | MTB & CROSS | WINNER | 14-28" |
1.37-1.95" |
|
27 | MTB & CROSS | RAPID | 12-26" | 1.37-1.95" |
|
28 | MTB & CROSS | CHEETAH | 27.5-29" | 2,1" | |
29 | MTB & CROSS | TOMCAT | 27.5-29" | 2,1" | |
30 | MTB & CROSS | DEFENDER | 26" | 2,35" | |
31 | ГОРОД, ДОРОГА | VOYAGER | 26-28" | 1,6" | |
32 | ГОРОД, ДОРОГА | CITYHOPPER | 26-28" | 26-28" | |
33 | ГОРОД, ДОРОГА | LANDMARK | 700 | 38C |
|
34 | ГОРОД, ДОРОГА | GRIPPER | 700 | 40C | |
35 | ГОРОД, ДОРОГА | BLADE | 26" | 1,9" |
|
36 | ГОРОД, ДОРОГА | SHIELD | 20-28" | 1,5-2" | |
37 | ГОРОД, ДОРОГА | SEPIA |
26-28" | 16,5-2" | |
38 | ГОРОД, ДОРОГА | FLIPPER | 700 |
28C-35C |
|
39 | ГОРОД, ДОРОГА | HOOK | 26-28" | 1 3/8- 1 3/4 |
|
40 | ГОРОД, ДОРОГА | FLASH | 26-28" | 1,5-2" | |
41 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | |
42 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | |
43 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | |
44 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" |
Могу привести лишь некоторые "ЗА" то, чтобы подумать о приобретении электро-велосипеда. Пожалуй, главная причина...
Итак, актуальный для всех велосипедистов вопрос : Как защититься от собак, которые время от времени норовят не просто облаять, а и откусить от ноги велосипедиста самый вкусный лакомый кусочек...
Итак, Вы решили купить БУ велосипед. Это вполне нормальное решение, в случае, когда хочется сэкономить на покупке. В этом видео я расскажу Вам о нюансах, на которые стоит обращать внимание при выборе велосипеда с пробегом.
Если Вы хотите просто купить дешевый велосипед, чтобы раз в неделю проехаться по парку, тогда для Вас это видео не имеет особого смысла. Просто берите самый дешевый. Но, если Вы хотите настоящую рабочую лошадку, которая не подведёт Вас на сложной трассе и в дальней поездке, то Вам стоит посмотреть этот ролик. Итак, Поехали!
1) КОЛЁСА. Износ, наличие люфтов.
2) Рама. Трещины, большие вмятины, перекос (когда велосипед ведёт в сторону).
3) Вилка. Стёртые ноги. Люфт при зажатом тормозе.
4) Шифтеры (они же: манетки). Чёткость переключения + отсутствие люфтов.
5) Переключатели. Люфт на заднем переклюке.
5) Тормозные ручки и тормоза. Скрип при торможении. Свободный ход на ручках с гидравлическим тормозом.
6) Каретка. Должна быть без люфтов.
7) Расходники (покрышки, тормозные колодки, диски, цепь, кассета - задние звёзды). Если задние звёзды сточены (острые), значит нужно менять цепь, кассету и передние звёзды на шатунах. Бороздки на тормозных дисках. Резина, камеры.
Ну и в конце концов, просто попробуйте прокатиться на велосипеде и Вы всё поймёте!
И помните, не стоит гнаться за самым дешёвым вариантом, как правило – это убитые велосипеды, с ними постоянно будут проблемы!
Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш видеоканал VELOMODA - впереди много интересного.
Велотуфли, термики, бахилы
28.09.2013 состоялась групповая велогонка на шоссе на 60км. Место проведения: объездная Донецка. В гонке участвовали любители в классе MTB и шоссе.
Колеса велосипеда – одна из важнейших его частей. Говоря о них, следует знать, что куда большее значение имеет не вес колес, а именно диаметр колес велосипеда. Сейчас на рынке представлены велосипеды с разным размером колес и многие задаются вопросом, какие же лучше, какой диаметр колеса выбрать и в чём разница между ними.
Следует понимать, что нет идеального варианта для всех, нет одного колеса, которое абсолютно лучше других. Преимущества каждого из размеров проявляются в разных условиях. Сейчас же есть устоявшиеся диаметры колес, применяемые для определенных видов велосипедов.
Еще стоит заметить, что диаметр велосипедных колес зависит не только от обода, но и от высоты покрышки. Измеряется, как правило, в английских дюймах, а для шоссейных велосипедов – в миллиметрах. На текущий момент заводы выпускают велосипедные колеса с диаметром 20, 24, 26, 27.5, 28 и 29 дюймов.
Диаметр колес, дюймы |
Диаметр обода, мм |
Тип велосипедов |
20 |
406 |
Велосипеды для детей, BMX, раскладные |
24 |
507 |
Советские велосипеды старого образца (Салют, Альтаир), велосипеды для подростков, фрирайда и других экстремальных дисциплин |
26 |
559 |
Наиболее распространенный диаметр колес среди велосипедов: стандартные горные велосипеды (MTB), а также другие прогулочные сити-байки. |
27,5 |
584 |
Новейший стандарт горных велосипедов для кросс-кантри |
28 |
622 |
Шоссейные, дорожные, кроссовые, гибридные и городские велосипеды |
29 |
622 |
Новый стандарт для размеров велосипедных колес, используемые в так называемых «найнерах», или «твентинайнер». Это тот же классический горный МТБ-велосипед, только лишь с использованием больших колес и соответствующей корректировкой рамы и вилки. |
Мы видим, что у колес, диаметр которых 28 и 29 дюймов, обода одинаковые (622 мм). Разница заключается в высоте покрышки.
Ми відремонтуємо Ваш акумулятор: протестуємо його ми поговоримо про те… ні, ми запропонуємо конкретний шлях до того, щоб кардинально зменшити вартість перетворення велосипеда в електровелосипед.
Ні для кого не секрет, що найдорожчою частиною будь-якого електронабору для створення електровелосипеда є акумулятор. До речі, він найчастіше вимагає заміни при тривалій експлуатації велосипеда з мотором. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно можна зробити літієву акумуляторну батарею, яка буде набагато дешевшою за готові. Для цього ми розглянемо, як її можна зробити своїми руками. Ми розглянемо всі етапи, починаючи від вибору елементів до остаточного складання.
Спочатку намітимо, що нам знадобиться для збирання акумулятора. Можливо, ознайомившись зі списком, деякі любите помайструвати вже на цьому етапі зрозуміють, що «Овчинка вичинки не варта»… Причому, як правило, з першого разу не все відразу ідеально виходитиме і доведеться дещо з комплектуючих закуповувати у великих кількостях. Про це ніколи не варто забувати. Отже, нам знадобляться:
-Акумулятори 18650 чи останні розробки – елементи Panasonic 21700;
-BMS (Battery Management System) – плата, без якої не обходиться жодна сучасна батарея – вона забезпечує захист та довговічність роботи АКБ;
-Нікельова смуга;
-індикатор рівня заряду батареї (можна використовувати звичайний побутовий мультиметр);
-Вимикач (може бути найпростіша кнопка, що розмикає контакти); -тримач акумуляторної батареї 18650 (дуже зручна штука! Хоча і не обов'язкова);
-Гвинти 3M x 10 мм;
-Апарат точкового контактного зварювання;
-3D-принтер ( це – в ідеалі! Без нього обійтися точно – можна); -Стріппер (інструмент для зняття ізоляції); -Фен; -Мультиметр;
-Зарядний пристрій для літій-іонних батарей;
-Захисні окуляри;
- Діелектричні рукавички;
Деякі інструменти можна замінити більш доступними. Крок перший і дуже затратний: вибір акумуляторів Насамперед потрібно вибрати правильні акумулятори, з яких ми і збиратимемо наше дітище. На ринку представлені різні елементи від $1 до $10. На нашу думку найкращі акумулятори виготовляють під брендами Panasonic, Samsung, Sanyo і LG - вони дещо дорожчі за інших, але зарекомендували себе гарною якістю і стабільними характеристиками. Звичайно, є ще Yamaha та інші… але вони знаходяться в абсолютно іншому ціновому сегменті. Майте на увазі, що дуже дешеві елементи свідомо погано триматимуть заряд і до того ж пожежонебезпечні.
Погляньмо на акумулятори фірми Panasonic ємністю 3400 мА*ч. Крок другий: вибір нікелевої смуги Для з'єднання окремих елементів та його секцій потрібні нікелеві смужки. На ринку представлені два продукти: нікельовані металеві та нікелеві смуги. Ми радимо використовувати саме нікелеві смуги. Вони дорожчі, але мають низький опір, а отже, менше гріються, що позитивно вплине на термін служби батарей. Крок третій: точкове зварювання або паяння. Для з'єднання батарей є два способи: паяння та точкове зварювання. Найкращий вибір - однозначно - точкове зварювання. При точковому зварюванні батарея не перегрівається. Але апарат для зварювання коштує від 400 до 3000 дол. залежно від рівня.
Під час паяння до мінімуму зведіть контакт паяльника з батареєю. Краще використовувати потужний паяльник (від 80 Вт) та швидко припаяти, ніж розігрівати місце припою. Крок четвертий: перевірка батарей Перед компонуванням батареї з елементів необхідно перевірити окремо кожну з них. Напруга на батареях має бути приблизно однаковою. У нових якісних батарей напруга становить 3,5 - 3,7 В. Такі батареї можна з'єднувати, але краще попередньо вирівняти напругу за допомогою зарядного пристрою. У БО батарей різниця напруг буде ще більша і там треба буде попрацювати над ними. Але цей варіант ми взагалі не розглядаємо. Крок п'ятий: розрахунок батарей Допустимо, нам потрібний акумулятор 48В 17А*ч. Потрібно поєднати елементи: 3,7Вх13шт = 48,1В (послідовно) 13S 3,4 А * год х5секц. = 17А * год (паралельно) Місткість одного елемента 18650 становить 3400 мАг. З цього виходитимемо. Один елемент має середню напругу 3,7 В. Щоб отримати 48В потрібно з'єднати послідовно тринадцять елементів. Позначається така сполука схематично буквою S, у разі - 13S. Маємо секцію з характеристиками 3,400 А*год та 48В. Отже, для отримання потрібних параметрів ємності потрібно 5 секцій (кожна з 13 послідовно з'єднаних елементів), з'єднати між собою паралельно (5Р). Готовий пакет має позначення семи 13S5P. Крок шостий: збирання батареї Для складання батареї стандартно використовують спеціальні пластикові комірки. Пластикові осередки мають ряд переваг перед з'єднанням їх, наприклад, за допомогою клейового пістолета. 1. Легке складання будь-якої кількості. 2. Між акумуляторами залишається простір для вентиляції. 3.Забезпечується велика вібро- та удароміцність. Осередки збирають за принципом LEGO (усі ми в дитинстві недарма грали в цей чудовий конструктор!) Кожну секцію набирають одним полюсом вгору. Першу - плюсом угору, наступні - мінусом вгору і так чергуємо секції по черзі різними полюсами. Зверху накриваємо, вірніше вставляємо кришку з осередків, подібну до нижньої.
Крок сьомий: зварювання Відрізаємо нікелеві смуги потрібної довжини, для паралельного з'єднання, із запасом 10 мм. Відрізаємо десять смужок для послідовного з'єднання секцій, що вийшли. Процес ретельний, потрібно набити руку неодноразовими тренуваннями. Думаю, що у багатьох вже просто руки сверблять спробувати цей процес самостійно!
Розташування осередків буде у кожного індивідуальним, залежно від форми, яку вам потрібно зробити в акумулятора. Крок восьмий: BMS (Battery Management System) Спочатку трохи розберемося, що таке BMS. BMS (Battery Management System) – це електронна плата, яка ставиться на акумуляторну батарею з метою контролю процесу заряду/розряду, контролю стану акумулятора та його елементів, контролю температури, кількості циклів заряду/розряду, захисту складових акумуляторної батареї. Система керування та балансування забезпечує індивідуальний контроль напруги та опору кожного елемента акумулятора, розподіляє струми між складовими акумуляторної батареї під час зарядного процесу, контролює струм розряду, визначає втрату ємності від дисбалансу, гарантує безпечне підключення/відключення навантаження. Це – в ідеалі. На основі даних BMS виконує балансування заряду осередків, захищає акумулятор від короткого замикання, перевантаження по струму, перезаряду, перерозряду (високої і надмірно низької напруги кожного осередку), перегріву і переохолодження. Функціональність BMS дозволяє не лише покращити режим експлуатації акумуляторних батарей, а й максимально збільшити термін їхньої служби. Важливими параметрами при підборі такої плати є кількість послідовно з'єднаних секцій, у даному випадку 13S, і максимальний розрядний струм, допустимо 25 А.
Припаюємо плату до кінців батареї згідно зі схемою, що додається до плати. Тепер потрібно встановити індикатор заряду батареї, вимикач індикатора та роз'єм для підключення заряджання та навантаження. Отже, ми провели нас по всіх етапах збирання батареї, від вибору матеріалу до остаточного збирання. Ну, а вам самим вирішувати - ризикнути і зробити акумулятор самостійно або придбати вже готовий. Ми поговоримо про те… ні, ми запропонуємо конкретний шлях до того, щоб кардинально зменшити вартість перетворення велосипеда на електровелосипед. Ні для кого не секрет, що найдорожчою частиною будь-якого електронабору для створення електровелосипеда є акумулятор. До речі, він найчастіше вимагає заміни при тривалій експлуатації велосипеда з мотором. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно можна зробити літієву акумуляторну батарею, яка буде набагато дешевшою за готові. Для цього ми розглянемо, як її можна зробити своїми руками. Ми розглянемо всі етапи, починаючи від вибору елементів до остаточного складання.
Для з'єднання окремих елементів та його секцій потрібні нікелеві смужки. На ринку представлені два продукти: нікельовані металеві та нікелеві смуги. Ми радимо використовувати саме нікелеві смуги. Вони дорожчі, але мають низький опір, а отже, менше гріються, що позитивно вплине на термін служби батарей. Крок третій: точкове зварювання або паяння Для з'єднання батарей є два способи: паяння та точкове зварювання. Найкращий вибір - однозначно - точкове зварювання. При точковому зварюванні батарея не перегрівається. Але апарат для зварювання коштує від 400 до 3000 дол. залежно від рівня. Під час паяння до мінімуму зведіть контакт паяльника з батареєю. Краще використовувати потужний паяльник (від 80 Вт) та швидко припаяти, ніж розігрівати місце припою.
Крок четвертий: перевірка батарей Перед компонуванням батареї з елементів необхідно перевірити окремо кожну з них. Напруга на батареях має бути приблизно однаковою. У нових якісних батарей напруга становить 3,5 - 3,7 В. Такі батареї можна з'єднувати, але краще попередньо вирівняти напругу за допомогою зарядного пристрою. У БО батарей різниця напруг буде ще більша і там треба буде попрацювати над ними. Але цей варіант ми взагалі не розглядаємо. Крок п'ятий: розрахунок батарей Допустимо, нам потрібний акумулятор 48В 17А*ч. Потрібно поєднати елементи: 3,7Вх13шт = 48,1В (паралельно) 13S 3,4 А * год х5секц. =17А*ч (послідовно) Місткість одного елемента 18650 становить 3400 мАг. З цього будем исходить.
Розташування осередків буде у кожного індивідуальним, залежно від форми, яку вам потрібно зробити в акумулятора. Крок восьмий: BMS (Battery Management System) Спочатку трохи розберемося, що таке BMS. BMS (Battery Management System) – це електронна плата, яка ставиться на акумуляторну батарею з метою контролю процесу заряду/розряду, контролю стану акумулятора та його елементів, контролю температури, кількості циклів заряду/розряду, захисту складових акумуляторної батареї. Система керування та балансування забезпечує індивідуальний контроль напруги та опору кожного елемента акумулятора, розподіляє струми між складовими акумуляторної батареї під час зарядного процесу, контролює струм розряду, визначає втрату ємності від дисбалансу, гарантує безпечне підключення/відключення навантаження. Це – в ідеалі. На основі даних BMS виконує балансування заряду осередків, захищає акумулятор від короткого замикання, перевантаження по струму, перезаряду, перерозряду (високої і надмірно низької напруги кожного осередку), перегріву і переохолодження. Функціональність BMS дозволяє не лише покращити режим експлуатації акумуляторних батарей, а й максимально збільшити термін їхньої служби. Важливими параметрами при підборі такої плати є кількість послідовно з'єднаних секцій, у даному випадку 13S, і максимальний розрядний струм, допустимо 25 А. Припаюємо плату до кінців батареї згідно зі схемою, що додається до плати. Тепер потрібно встановити індикатор заряду батареї, вимикач індикатора та роз'єм для підключення заряджання та навантаження. Отже, ми провели нас по всіх етапах збирання батареї, від вибору матеріалу до остаточного збирання. Ну, а вам самим вирішувати - ризикнути і зробити акумулятор самостійно або придбати вже готовий.
У нас вы сможете приобрести качественные аккумуляторы для длительной и безотказной работы ваших электровелосипедов и не только... все наши аккумуляторы можно посмотреть здесь: https://velomoda.com.ua/catalog/akumulators.html
от ВЕЛОМОДЫ!
При покупке электронабора на 48 Вольт мощностью 500, 600 или 800 Ватт для переднего колеса, вы получаете комплект аккумуляторов Bossman Profi 12V 9Ah (4шт) в подарок
Продаж електровелосипедів в Україні